Montajă pompa de circulație pas cu pas

Înlocuirea sau montarea inițială a unei pompe de circulație aparține acțiunilor pe care le poate face și un șmecher tehnic – dar doar dacă știe ordinea pașilor, știe ce poate strica și nu subestimează pregătirea. În practică, vedem că majoritatea problemelor după montaj nu apar din lipsa cunoștințelor, ci din subestimarea detaliilor: poziția neevaluată a pompei, ușor uitatul de aerisitor, robinetul de închidere închis prea devreme la pornire. Acest articol vă va conduce prin întregul proces, de la primul pohăr la centrală până la testul de funcționare – inclusiv ce trebuie făcut dacă ceva nu decurge conform planului.

Dacă încă nu ați ales tipul și dimensiunea corectă a pompei, vă recomandăm să citiți articolele legate Cum alegi o pompă de circulație pentru încălzirea centrală și Ce putere are pompă de circulație necesară pentru casa dumneavoastră. Montarea unei pompe de dimensiune incorectă este o muncă de două ori.

1. Pregătirea – ce să aveți pregătit înainte de a atinge primul cheie

Unelte și materiale

O bună pregătire economisește drumul la magazin în mijlocul montajului, când centrala este goală și familia nervoasă. Pentru o înlocuire tipică a unei pompe de circulație în încălzirea casnică veți avea nevoie de:

• Cheie engleză reglabilă (250 – 300 mm) sau set de chei cu gheare în dimensiunile 27, 30, 32 și 36 mm – depinde de flanșa pompei și dimensiunile uniunilor
• Cheie cu cap pătrat și cheie cu cap în cruce (pentru bornele electrice)
• Multimetru (cel puțin voltmetru/ampmetru) pentru verificarea alimentării
• Găleată (cel puțin 10 litri), șervețe, carpa absorbantă – apa apare inevitabil în timpul demontării
• Garnituri de înlocuire – de obicei O-ringuri sau garnituri cauciucate pentru flanșă; luați una în plus față de nevoia
• Fâșie PTFE (teflon) sau fire de cânepă cu pasta pentru filete
• O pompă nouă corespunzătoare lungimii de montaj (de obicei 130 mm sau 180 mm în instalațiile rezidențiale)
• Șlefuială fixă și mobilă pentru curățarea eventuală a funinginei și a depunerilor corozive de pe șuruburile flanșei
• Mănuși de muncă și ochelari de protecție – apa de sistem este caldă și poate conține inhibitori de coroziune

Documentație și măsurători înainte de demontarea vechiului pompă

Înainte de a descreta orice, faceți o fotografie a instalației existente din toate părțile. Atenție la: direcția săgeții (direcția de curgere) pe corpul pompei, poziția alimentării electrice (de sus, de lateral – influențează orientarea capului rotativ al noii pompe), lungimea de montaj între uniuni, și la faptul că sunt instalate robinete de închidere (robinete sferice sau robinete de închidere) pe ambele părți ale pompei. Dacă nu sunt – despre asta vom discuta mai târziu, deoarece complică montajul.

Lungimea de montaj (distanța între fețele flanșei/uniunilor) este dimensiunea cheie. În casele de familie cele mai frecvente valori sunt 130 mm (standard pentru centrale mici și medii) și 180 mm (instalații vechi sau echipamente mai industriale). Poate întâlniți și 110 mm sau 160 mm – măsurați întotdeauna. Noua pompă trebuie să aibă aceeași lungime de montaj, altfel veți trebui să folosiți piese de reducere sau să refaceți întregul segment de țevi, ceea ce este o muncă mult mai mare.

2. Oprirea sistemului și golirea secțiunii corespunzătoare

Oprirea centralei și răcirea sistemului

Aceasta este o etapă care este adesea subestimată. Centrala trebuie oprită și sistemul lăsat să se răcească la o temperatură sigură – ideal sub 40 °C, dar dacă aveți robinete sferice pe ambele părți ale pompei, este suficient un scădere sub 50 °C. A lucra la încălzire cu apă de sistem la 70–80 °C este periculos: presiunea din vasul de expansiune la această temperatură nu este suficientă de la sine, dar la deschiderea uniunilor va apărea o scădere rapidă a presiunii și apa fierbinte se poate elibera brusc. Va lăsa arsuri pe piele într-o secundă.

Dacă aveți robinete de închidere pe ambele părți ale pompei (instalarea corectă), nu trebuie să goliti întregul sistem – este suficient să închideți ambele robinete și să goliti doar secțiunea dintre ele. Dacă lipsesc robinetele, trebuie să goliti întregul sistem, ceea ce înseamnă și completarea cu apă după montaj și aerisirea tuturor radiatorilor.

Etapele golirii parțiale (cu robinete)

1. Opiți centrala și așteptați scăderea temperaturii.
2. Închideți robinetul din stânga (pe tubul de alimentare – unde intră apa în pompă).
3. Închideți robinetul din dreapta (pe partea de ieșire).
4. Puneți găleata sub pompă.
5. Descretați treptat capacul de golire de la baza pompei (dacă există) sau descretați ușor uniunea – apa începe să curgă. Nu grăbiți.
6. După golirea apei rămase, treci la demontare.

Când lipsesc robinetele – etapele golirii complete a sistemului

Casa mai veche, instalația originală din anii 80 – am văzut asta de multe ori. Pompă șurubuită direct în țevi fără niciun robinet. În acest caz:

• Deschideți robinetul de golire al sistemului (de obicei lângă centrală sau la cel mai jos punct al circuitului) și goliti apa în canalizare sau în găleți.
• În timpul golirii, deschideți parțial robinetele de aerisire de la radiatoarele de pe cel mai sus nivel – sistemul se golește mai repede și complet.
• Volumul total de apă într-o casă obișnuită cu 8–12 radiatoare este de 80–150 litri. Țineți cont de acest lucru.
• Notă pentru completare ulterioară: La completarea sistemului folosiți apă demineralizată sau apă îndulcită – apa dură încurcă centrala și pompa. În această ocazie, vă recomandăm să adăugați inhibitor de coroziune și să completați protocolul privind compoziția chimică a apei, dacă centrala cere garanție.

3. Demontarea vechiului pompă de circulație

Electricitatea în primul rând – nu în ultimul

Înainte de orice intervenție mecanică, deconectați pompa de la rețeaua electrică. Nu este suficient să o închideți doar cu un întrerupător – la multe instalații, pompa este alimentată direct de la automatul centrală termică și tensiunea pe bornele de conexiune rămâne chiar dacă centrala termică „nu funcționează". Închideți siguranța pentru pompa (sau întregul circuit al centrală termică) și verificați cu multimetrul că pe borne nu este tensiune. Doar apoi deschideți capacul tabloului de borne.

Înainte de a deconecta cablurile, notati modul de conectare – ideal cu bandă colorată sau cu o fotografie. Standard: cablu albastru = nul (N), maro = fază (L), verde-galben = protecție (PE). Dacă întâlniți cablaj vechi fără codificare colorată (în special în casele construite înainte de anul 1990, toate cablurile pot fi negre), măsurați funcția fiecărui cablu cu multimetrul înainte de a-l deconecta.

Demontarea mecanică

Deșurubați șuruburile flanșei întotdeauna în cruce – exact ca la roata mașinii. Motivul este același: flanșele sunt destul de rigide și dacă deșurubați șuruburile secvențial, puteți deforma sau spargeți gâtul pompei. La șuruburi corodate, utilizați ulei de pătrundere (WD-40 sau similar), lăsați-l să acționeze 15–20 de minute și abia apoi încercați să le deșurubați.

Extrageți vechiul garnit complet – nu trebuie să rămână niciun rest în șanț. Curățați ușor suprafețele de contact ale flanșelor cu o șervea, fără a apăsa prea tare, pentru a nu distruge suprafețele metalice. Dacă flanșele sunt corodate sau deteriorate, evaluați înlocuirea completă a flanșei (disponibile ca piesă separată).

4. Alegerea poziției și orientării pompei noi

Această capitolă separă instalațiile corecte de cele incorecte. Pompele de circulație cu rotor umed (care sunt standardul în încălzirea casnică – mai multe informații în articolul Diferența dintre pompa de circulație cu rotor umed și uscat) trebuie să aibă axa rotorului orizontală. Altfel spus: axa pompei trebuie să fie orizontală, nu verticală.

Capacul electric (partea motorului cu condensator și cutie de borne) poate fi rotit în diverse poziții, cu excepția poziției în jos. Majoritatea pompelor moderne permit rotirea capului cu pași de 90° – este suficient să deșurubați 4 șuruburi care leagă capul de partea hidraulică, să-l rotiți în poziția dorită și să-l strângeți. Această operație o efectuăm înainte de montarea în conductă, când pompa este ușor accesibilă pe masă de lucru.

De ce poziția contează: condensul, care apare natural din cauza diferenței de temperatură, trebuie să poată curge gravitațional departe de electronică. Dacă capul este în jos, condensul curge direct pe componentele electronice. Am văzut pompe care nu au rezistat nici un an doar din cauza montării cu capul în jos.

Direcția de curgere

Pe corpul fiecărei pompe este o săgeată care indică direcția de curgere a lichidului. Această săgeată trebuie să corespundă cu direcția reală a curgerii apei în conductă – de la centrală termică la radiatoare (ramura de alimentare). Pompa se montează întotdeauna pe ramura de alimentare, nu pe cea de retur – deși în practică aceasta nu este o regulă absolută pentru toate sistemele, este o practică recomandată pentru pompele cu rotor umed în cercuri închise.

5. Instalarea pompei noi

Pregătirea garniturii și a flanșei

Unelți garnituri O-ring sau garnituri plane cu ușor unt de silicon sau cu apă curată din sistem (nu cu lubrifianți plastici sau ulei de motor – aceștia pot distruge cauciucul). Garnitura trebuie să fie perfect așezată în șanț, fără a fi turtită sau suprapusă. Verificați dacă șanțul nu este deteriorat sau murdărit.

Dacă utilizați conexiune filetată (la unele instalații vechi sau adaptori), înfășurați filetul cu 3–5 straturi de bandă PTFE sau utilizați funingură cu pasta de teflon. Înfășurați în direcția filetului (de obicei în sensul acelor de ceas la privirea de la capătul filetat).

Fixarea și strângerea flanșei

Introduceți pompa în spațiul dintre uniiuni. Asigurați-vă că săgeata indică direcția corectă. Fixați manual șuruburile flanșei – fără cheie – astfel încât pompa să stea confortabil fără a fi deplasată. Apoi strângeți în cruce, uniform, în mai multe etape. Momentul de strângere tipic pentru flanșe DN 25 (3/4") este 15–25 Nm, pentru DN 32 (1 1/4") în jur de 25–35 Nm. Dacă nu aveți cheie de moment, ghidați-vă după faptul că, după ce garnitura „se așază", rotiți cheia cu încă ¼ de rotație. Nu suprastrângeți – șurubul spart în șurubiere este un coșmar.

Alimentarea electrică

Alimentarea electrică a pompei de circulație este în cele mai multe cazuri simplă: rețea trifazată 230V / 50 Hz cu conductor de protecție PE. Totuși, câteva lucruri trebuie verificate:

• Secțiunea cablului: Minim 3 × 0,75 mm² pentru pompe până la 200 W, recomandat 3 × 1,5 mm². În practică: pentru o casă de locuit folosiți întotdeauna 3 × 1,5 mm² – este mai sigur, iar diferența de preț între 0,75 și 1,5 mm² nu vă va salva nimic.
• Întrerupătorul: 6A, tip B. Majoritatea pompelor au un curent de pornire de 2–3× mai mare decât cel nominal, tipul B acoperă acest lucru fără probleme.
• Conectarea prin termostat/centrală: În instalațiile moderne, pompa este comandată de centrală sau de un termostat programabil. În acest caz, faza L trece prin ieșirea releului automatului centralei. Nulul N și PE sunt conectate direct. Verificați conexiunea conform schemei centralei.
• Conductorul de protecție: Trebuie conectat. Perna este un consumator metalic în contact direct cu apa – fără pământ este periculoasă.

6. Umplerea și aerarea sistemului

Această fază este cea în care se strică sau se salvează întreaga montaj. O pompă aerată necorespunzător funcționează uscat, paletele rotorului se uzurează în săptămâni în loc de ani și pompa emite un zgomot caracteristic (bătăi sau bubuit). Mai multe informații despre cauzele zgomotului le găsiți în articolul Defecțiuni frecvente ale pompei de circulație și soluțiile lor.

Procedura de umplere (dacă ați golit doar un segment)

1. Închideți robinetul de golire sau dopul de înlocuire, dacă ați golit cu acesta.
2. Deschideți lent robinetul de intrare (latura de alimentare) – apa începe să umple spațiul pompei.
3. Înainte de a deschide robinetul de ieșire, aerati pompa: majoritatea pompelor moderne au un dop de aerare pe fața anterioară (capătul rotorului) – un mic șurub de bronz sau plastic cu o ranforsă. Puneți o pernă, desfăcuți dopul cu ½ tură până când începe să curgă apă fără bule, apoi strângeți dopul.
4. Deschideți robinetul de ieșire.
5. Verificați presiunea în sistem – pentru cercuri închise cu vas de expansiune, presiunea corectă la rece este 1,0 – 1,5 bar. Dacă presiunea a scăzut sub 0,5 bar în timpul golirii, completați apa prin robinetul de umplere.

Procedura de umplere a întregului sistem (dacă ați golit totul)

Deschideți robinetul de umplere (conexiunea cu apa rece, de obicei lângă centrală) și umpleți lent sistemul. Urmați manometrul – obiectivul este 1,2 – 1,5 bar la rece. În timpul umplerii, mergeți pe la radiatoare și aerati fiecare dintre ele – începeți de la parter și urcați. La fiecare radiator, desfăcuți robinetul de aerare până când curge apă, apoi închideți. Repetați procedura de două ori – aerul nu se eliberează complet la prima aerare.

După ce sistemul este umplut, verificați vizual toate conexiunile noi – nu, până când pompa este rece, ci și după încălzirea la temperatura de funcționare. Dilatarea termică poate revela locul în care garnitura nu a stat cu un milimetru mai bine decât trebuia.

7. Prima pornire, reglarea și testul de funcționare

Pornirea inițială a pompei

Porniți pompa fără a porni centrala – doar pompa singură. Ascultați: o pompă aerată corect funcționează tăcut, posibil cu un ușor șuier. Bubuit puternic = aer în sistem, aerare repetată. Frezare mecanică sau scârțâit = rotorul atinge interiorul, probabil o impuritate în inelul hidraulic – opriți imediat și verificați.

După 5 minute de funcționare, verificați toate conexiunile. Atingeți corpul pompei – ar trebui să fie cald (nu fierbinte) pe latura de ieșire și puțin mai rece pe latura de intrare. Această diferență de temperatură este dovada că pompa circulă apa.

Reglarea turației și a puterii

Pompele electronice moderne (clasa de eficiență energetică A) au reglare automată – se reglează singure în funcție de nevoile sistemului. Pompele vechi cu trei trepte au un comutator 1/2/3. Pentru o casă obișnuită cu încălzire prin radiatoare, începeți cu turația medie (2). Dacă simțiți că unii radiatoare sunt reci, creșteți la 3. Dacă pompa zgomotează, încercați să reduceți la 1. Un procedeu mai detaliat îl găsiți în articolul Reglarea turației și a puterii pompei de circulație.

Pentru sisteme cu pompă de căldură sau colector solar se aplică cerințe specifice – mai multe informații în articolul Pompa de circulație pentru pompă de căldură sau sistem solar.

Măsurători și verificări după 24 de ore

După primele 24 de ore de funcționare, verificați:

• Presiunea în sistem – nu trebuie să fie semnificativ mai mică decât la umplere (o scădere de peste 0,2 bar indică o scurgere sau aer suplimentar)
• Consumul electric al pompei (ampermetru pe cablul de alimentare) – comparați cu valorile de pe plăcuța de identificare, ± 10 % este normal
• Temperatura la intrare și ieșire a pompei – diferența ar trebui să fie de 1–5 °C (dependentă de putere și debit)
• Verificare vizuală a garniturilor după încălzirea la temperatura de funcționare (80 °C) – uneori apare o scurgere mică, care nu era vizibilă la rece

8. Situații speciale din practică – ce faceți când nu merge conform planului

Șuruburile flanșei corodate, care nu se mișcă

Clasic în casele din anii '80 și '90. Ulei de pătrundere, 15 minute de așteptare, lovituri ușoare cu cheia de șurub (nu tragere forțată!) – aceasta este procedura corectă. Dacă șurubul se rotește dar „nu merge" (cap de șurub spart), forțați-l cu un burghiu cu diametrul mai mic decât filetul și folosiți un extractor de șuruburi. Dacă întreaga flanșă este atât de corodată încât filetele sunt distruse, e momentul să înlocuiți întreaga flanșă, inclusiv unia – este o oră suplimentară de muncă, dar mai bine decât o garnitură pe o flanșă distrusă, care va fura în fiecare sezon.

Pompa are o altă distanță decât cea originală

Se întâmplă atunci când clientul cumpără pompa fără să măsoare cea originală. 130 mm vs. 180 mm este o diferență de 50 mm – o rezolvați fie prin reconstrucția unui scurt segment de țeavă (ideal), fie prin folosirea unor extensii (există adaptori, dar fiecare conexiune este un potențial punct de scurgere). Recomandăm întotdeauna reconstrucția – e o oră de muncă, dar este o soluție durabilă.

Pompa funcționează, dar radiatoarele sunt reci

Cauza cea mai frecventă nu este pompa, ci aerul în sistem sau un ventil termostatic închis pe radiator. Verificați: aerarea fiecărui radiator, poziția capetelor termostatice (dacă sunt pe 0, ventilul este închis), ventilul de echilibrare (dacă aveți, trebuie reglat corect). Dacă toate acestea sunt în ordine și sistemul tot nu funcționează, verificați dacă pompa are direcția corectă de debit și dacă nu este instalată invers.

Pompa vibrează și face zgomot

Vibrațiile la pornire sunt normale pe 1–2 secunde. Vibrații continue semnifică cel mai adesea: aer în sistem (aerare repetată), rotorul murdărit (opriți, demontați capătul rotorului și curățați paletele), rulmentul deteriorat (înlocuirea pompei) sau turație necorespunzătoare (rezistență hidraulică prea mare – reducerea turației sau verificarea reglării ventilului de echilibrare).

9. Erori frecvente la montarea pompei de circulație

• Direcția inversă de montaj – săgeata de debit nu corespunde cu direcția reală a curgerii. Pompa funcționează, dar pompează apa invers. Sistemul se comportă ciudat, unii radiatoare sunt reci.
• Garnitura lipsă sau deteriorată – cea mai frecventă sursă de scurgeri. Garnitura trebuie înlocuită întotdeauna la demontarea pompei, chiar dacă „arată încă bine".
• Capul electric orientat în jos – durata de viață a motorului este scurtă, condensul distrugând electronica.
• Aerarea insuficientă – pompa funcționează uscat, paletele se uzurează, sistemul zgomotează.
• Înlocuirea L și N – pompa funcționează, dar întrerupătorul poate reacționa greșit la defecțiune și echipamentul nu este sigur.
• Ventil de închidere lipsă – la fiecare înlocuire sau service viitor, veți trebui să golii întregul sistem. La această montaj, instalați ventile, dacă nu există deja.
• Utilizarea unui material de etanșare inadecvat – cânepă fără pasta de etanșare, sau invers, prea multă pastă în filet, care la încălzire formează un bloc solid și la următoarea demontare nu mai puteți deschide conexiunea.

Întrebări frecvente (FAQ)

Trebuie să opriți întreaga centrală termică la înlocuirea pompei de circulație, sau este suficient să închideți robinetele?

Dacă există robinete de închidere (robinete cu sferă) pe ambele părți ale pompei, este suficient să le închideți, să deconectați pompa de la rețea și să drenați doar secțiunea dintre ele. Nu este obligatoriu să opriți centrala termică, dar o vom recomanda să o opriți cel puțin în regim de iarnă (fără încălzire), pentru ca sistemul să se răcească puțin. Fără robinete, va trebui să drenați întregul sistem.

Cum determin direcția corectă de curgere a apei prin pompă?

Pe carcasă fiecărei pompe este gravat sau lipit un săgețiu. Acest săgețiu trebuie să indice direcția de curgere a apei în conductă – adică de la centrală spre radiatoare (conducta de admisie). Dacă nu știți cu siguranță care este conducta de admisie: la o centrală în funcțiune, conducta de admisie este mai caldă, iar cea de retur mai rece. Poți verifica cu un termometru sau pur și simplu cu atingerea (cu atenție!)

Poate fi conectată pompa de circulație la o priză obișnuită?

În mod tehnic da – pompa funcționează la 230 V și priza o poate furniza. Dar nu este o soluție corectă pentru un echipament care funcționează în mod constant. Conexiunile de priză nu sunt dimensionate pentru sarcini continue pe termen lung, iar contactul priză poate deveni progresiv slab și poate provoca supracăldire. Pompele trebuie conectate printr-un cablu fix, printr-un siguranță montat în tablou – ceea ce necesită instalarea unui electrician autorizat.

Pompa funcționează, dar aud bubuieli. Ce fac greșit?

Bubuielile sunt aproape întotdeauna aer în sistem. Deaerăți pompa (tiftul de deaerare de pe capacul rotorului) și toți radiatoarele, începând de la parter. Dacă bubuielile persistă și după deaerare completă, verificați presiunea din sistem – o presiune scăzută (sub 0,8 bar) poate provoca cavitare pe partea de aspirație a pompei. Completați apa până la 1,2 – 1,5 bar prin robinetul de umplere.

Cât durează înlocuirea pompei de circulație efectuată profesional?

Un tehnician experimentat poate înlocui o pompă în 30–45 de minute, inclusiv deaerarea, dacă robinetele sunt funcționale. Complicații (șuruburi înghețate, robinete lipsă, nevoia de a drena întregul sistem, schimbarea lungimii de montaj) pot prelungi timpul până la 2–3 ore. Un mester amator, care face prima înlocuire și verifică totul cu atenție, ar trebui să se aștepte la 2–4 ore.

Este necesar să adăugăm inhibitor în sistem după înlocuirea pompei?

Nu este obligatoriu, dar este recomandat – în special dacă ați adăugat o cantitate mare de apă dură la drenare. Apa proaspătă conține oxigen, care acceleră coroziunea centralei și a conductelor. Un inhibitor de coroziune (de exemplu pe bază de molibdat sau amină) prelungește durata de viață a întregului sistem, inclusiv a pompei. Se adaugă prin robinetul de umplere sau prin o dozatoare specială. Întotdeauna urmați instrucțiunile producătorului – unele garanții cer o compoziție chimică specifică a apei din sistem.

Concluzie – montajul care merită făcut o dată și bine

Pompa de circulație este inima sistemului de încălzire – funcționează în tăcere și fără oboseală 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, de obicei 5–10 ani fără intervenții majore. Pentru a dura atât de mult, trebuie instalată corect: în poziția potrivită, cu garnituri bune, în direcția corectă, cu robinete de închidere funcționale pe ambele părți și deaerată fiabil. Fiecare dintre aceste puncte pare simplu – dar în practică am văzut că chiar și micile detalii pot decide dacă pompa va dura ani sau luni.

Dacă nu știți exact ce model să alegeți, consultați oferta de pompe de circulație de la atria.sk – veți găsi acolo pompe de diferite clase de putere pentru casele de tip clădire, clădiri mai mari și aplicații specializate. În caz de îndoieli privind dimensiunea corectă, vă poate ajuta și articolul nostru Compararea pompelor de circulație Grundfos, Wilo și DAB sau secțiunea Întrebări frecvente despre pompele de circulație.

O bună instalare și o funcționare fiabilă nu sunt întâmplare – sunt rezultatul unei munci pașnice și metodice. Acum știți cum să procedați.

Aveți întrebări legate de această temă?

Nu vă puteți decide sau rezolvați o situație concretă în gospodărie? Scrieți-ne – cu plăcere vă vom oferi sfaturi.

Nume și prenume Nu completați acest câmp:

Email

Mesaj