Cum să îmbinați corect țevile de cupru cu un racord cu compresie fără scurgeri de apă?

Produsele sunt în curs de pregătire.

Dar puteţi vizualiza alte categorii.

Cum să conectați corect țeava de cupru cu filet de compresie fără a avea scurgeri

Filetele de compresie aparțin celor mai utilizate tipuri de conexiuni pentru țevi de cupru în sistemele de încălzire și distribuție a apei. Nu este o coincidență – nu necesită lipire, nu necesită flacără deschisă, iar în cazul unui proces corect oferă o conexiune durabilă, fiabilă și etanșă. Cu toate acestea, este chiar acest tip de conexiune care în practică este cel mai frecvent asociat cu greșeli. Majoritatea scurgerilor după montarea filetelor de compresie nu apar din cauza unui design defect – apar pentru că ceva s-a făcut greșit, s-a omis un pas sau s-a folosit un accesoriu inadecvat.

În acest articol vom analiza problema complet: de la înțelegerea principiului de funcționare al filetelor de compresie, până la pregătirea corectă a țevii, pas cu pas montarea, greșelile tipice și cum să le evitați, până la testarea etanșității și remedierea scurgerii, dacă aceasta apare în ciuda eforturilor. Articolul este scris pentru instalați și pentru maeștri amatori care doresc să realizeze această conexiune cu adevărat bine – nu doar „suficient de bine pentru a dura un timp”.

Principiul de funcționare al filetelor de compresie: de ce etanșează?

Înainte de a intra în practică, este util să înțelegem ce se întâmplă fizic la un filet de compresie. Doar cel care înțelege principiul poate diagnostica corect problema, dacă ceva merge prost.

Filetele de compresie (în limba germană: Klemmverschraubung, în limba engleză: compression fitting) funcționează pe principiul comprimării radiale a garniturii (ferulei) în jurul țevii. Garnitura este un inel metalic mic, de obicei din cupru sau bronz, care este montat pe țeavă înainte de a fi strânsă piulița. Când începeți să strângeți piulița pe corpul fitingului, garnitura este împinsă axial în zona conică a sediului – iar această forță axială se transformă în compresie radială. Garnitura se deformează plastic și se încolăcește pe suprafața exterioară a țevii. Astfel se creează o conexiune etanșă metal-metal fără a folosi vreun material de etanșare – etanșarea se face metal pe metal.

Aceasta este ideea principală: filetele de compresie nu etanșează cu o garnitură de cauciuc (pe de contră, spre deosebire de conexiunile filetate cu mastic). Etanșează exclusiv prin deformarea garniturii. Din acest motiv decurg toate condițiile corecte de montare – țeava trebuie să fie rotundă, suprafața curată, garnitura corect orientată, tăietura perpendiculară.

Tipuri de filete de compresie pentru țevi de cupru: ce găsiți pe piață

Nu toate filetele de compresie sunt identice. Pentru țevi de cupru se folosesc în principal două variante constructive, iar este important să știți diferențele dintre ele.

Filet de compresie standard pentru țevi de cupru (tip EK)

Aceasta este soluția clasică destinată direct țevilor de cupru dur și semidur. Garnitura este dimensionată pentru grosimea peretelui de cupru și duritatea materialului – se deformează controlat și se încolăcește în mod fiabil pe suprafața țevii. Un exemplu tipic din practică este filetul de compresie pentru țeavă de cupru 15×1 EK, unde numărul după "x" indică grosimea peretelui țevii. Acest tip de filet este conceput special pentru cupru, ceea ce garantează geometria corectă a garniturii și a sediului.

Denumirea "EK" provine din termenul german "Einsteckverbinder Klemmverschraubung" sau dintr-un sistem standardizat de notare. În practică, acest lucru înseamnă că fitingurile cu această denumire sunt certificate pentru utilizare în instalații sub presiune și dimensiunile lor sunt standardizate.

Filete de compresie adaptabile pentru cupru și țevi PB

Al doilea tip sunt filetele adaptabile, care permit conectarea țevilor de cupru cu alte tipuri – de exemplu, cu țevi din polibutilenă (PB) sau cu racorduri pe distribuitorul de încălzire. Un exemplu este filetul de compresie 15×1 EK pentru țevi de cupru sau PB (Hepworth). Aceste fitinguri sunt utile în reconstrucții, unde se întâlnesc instalații vechi din cupru cu secțiuni noi din plastic sau țevi multistrat.

În cadrul sistemelor de încălzire, întâlnim tot mai des combinații de materiale – cupru la centrală și la distribuția principală, țevi multistrat în cercurile de pardoseală sau în șanțuri de perete. Dacă vă interesează unde este mai potrivit țevile multistrat față de cupru și invers, vă recomand să citiți articolul Țevi multistrat vs. țevi de cupru: comparație între caracteristici, preț și durabilitate din centrul nostru de cunoștințe.

Diametre și dimensiuni – ce înseamnă cifrele de pe filet

Filetele de compresie se vând în dimensiuni corespunzătoare diametrului exterior al țevii. Pentru țevi de cupru în încălzire cele mai frecvente diametre sunt 15 mm, 18 mm și 22 mm. Numărul după slash (de exemplu ×1 sau ×1,5) indică grosimea peretelui țevii pentru care este dimensionată garnitura. Această cifră nu este doar formală – garnitura pentru perete de 1 mm se va deforma altfel decât garnitura pentru perete de 1,5 mm, iar utilizarea unei garnituri inadecvate poate duce la scurgere sau chiar la deteriorarea țevii.

Dacă nu sunteți siguri ce diametru de țeavă aveți nevoie pentru sistemul dumneavoastră, citiți articolul nostru Ce diametru de țeavă aveți nevoie pentru sistemul dumneavoastră de încălzire? – acolo veți găsi calcule de performanță, debite și recomandări de diametre pentru casele de familie obișnuite.

Ce veți avea nevoie înainte de a începe montajul

Pregătirea corectă este jumătatea succesului. Înainte de a începe tăierea și strângerea, pregătiți-vă tot ce este necesar pe locul de lucru.

Unelte

Tăietor de țevi (tăietor de țevi) – alegerea ideală pentru țevi de cupru. Oferă o tăietură curată, perpendiculară fără zgârieturi. Nu folosiți niciodată un șlefuitor cu colț sau o foarfecă de fier, dacă nu sunteți capabili să eliminați complet zgârieturile și să garantați perpendicularitatea tăieturii.
Expansor (dilatator interior) – un mic instrument integrat în majoritatea tăietoarelor sau vândut separat. Elimină zgârietura interioară (îngroșarea marginii) după tăiere.
– cel puțin două, pentru a putea ține fitingul fix în timp ce strângeți piulița.
Calibre / târnăcu de verificare – pentru verificarea circularității țevii înainte de montaj, mai ales dacă țeava a venit înfășurată pe un bobinaj.
Pânză moale sau șervețe de hârtie – pentru a șterge țeava de praf și grăsime.

Material

Alegerea corectă a dimensiunii și tipului șurubului pentru țeava de cupru
Țeavă de cupru cu diametru exterior și grosime a peretelui corecte
Opțional: lipici etanș pentru filete (nu pentru garnitura de cauciuc! – doar pentru filete, dacă este un fiting combinat cu capă filetată)

Pregătirea țevii: cel mai important pas, cel mai frecvent subestimat

Din experiența mea cu zeci de comenzi, există o regulă: mai mult de trei sferturi dintre scurgerile apărute după montajul șurubului de etanșare se datorează unei greșeli în pregătirea țevii, nu în însăși strângerea. Așadar, acordați acestei părți atenția maximă.

Etapa 1: Tăierea corectă – perpendiculară și curată

Țeava trebuie tăiată exact perpendicular pe axa sa. O deviație a tăieturii cu mai mult de 1–2 grade față de perpendiculară este suficientă pentru ca garnitura să nu se așeze uniform pe întreg perimetrul și să apară o scurgere. Tăietorul de țevi este esențial aici – roțile lui ghidau automat tăietura perpendicular. Dacă, dintr-un motiv sau altul, trebuie să folosiți o foarfecă, investiți timp în corectarea tăieturii cu un șlefuitor și un unghiometru.

După tăiere, verificați întotdeauna marginea: nu trebuie să fie fisurată, să nu aibă resturi metalice. Orice rest care ajunge în sistem poate cauza ulterior o defecțiune a unui ventil sau a unei pompe.

Etapa 2: Îndepărtarea buruienii interioare

La tăiere, tăietorul va „îndoi” ușor marginea interioară a țevii în interior. Această buruienie (îndoire) trebuie îndepărtată cu un șlefuitor sau cu un șlefuitor fin. Dacă nu o îndepărtati, buruienii va crește rezistența hidraulică în conexiune, dar mai ales – poate coroda ulterior și fragmentul deșteptat va ajunge în sistem.

Etapa 3: Îndepărtarea buruienii exterioare și verificarea suprafeței exterioare

Și buruienii exterioare (marginea ascuțită) trebuie îndepărtate cu un șlefuitor. Motivul este altul: marginea ascuțită poate zgâria sau așeza înclinat garnitura de cauciuc la introducerea țevii. Pe suprafața exterioară a țevii nu trebuie să fie zgârieturi, coroziune sau tăieturi pronunțate în zona în care garnitura va fi așezată. Garnitura se va împinge exact în starea în care este suprafața – inclusiv zgârieturile, de-a lungul cărora poate apărea o scurgere.

Etapa 4: Verificarea circularității

Țeava de cupru livrată în bare este de obicei suficient de rigidă și rotundă. Dar dacă lucrați cu țeavă de cupru semirigidă sau moale, rulată pe un tambur, poate fi ușor ovală. Garnitura presupune o secțiune perfect rotundă – pe o secțiune ovală nu va crea un garnitură etanș uniform pe întreg perimetrul. Calibratorul va readuce diametrul înapoi la forma rotundă. Dacă nu aveți calibrator, puteți alinia cu atenție țeava cu un șurub sau un mandrin.

Montajul șurubului de etanșare: pas cu pas

Când țeava este pregătită corect, montajul în sine este destul de simplu – dar și aici există detalii importante.

Etapa A: Introducerea corectă a piuliței și garniturii

Înainte de introducerea țevii în fiting, trebuie să introduceți pe țeavă mai întâi piulița (cu partea filetată îndreptată de la tăietură, adică departe de fiting) și apoi garnitura. Acest ordin trebuie reținut – mulți începători îl uită abia după ce au terminat conexiunea, iar apoi trebuie să demonteze totul.

Garnitura are o formă ușor conică. Orientarea corectă este aceea în care capătul mai lat (lățimea mai mare) este îndreptat spre partea conică a fitingului, adică în interiorul fitingului, iar capătul mai îngust este îndreptat spre piuliță. O orientare greșită a garniturii este cel de-al doilea motiv cel mai frecvent de scurgere – dacă o întoarceți, nu se va așeza corect pe sediu și efectul de etanșare va fi minim.

Sfat din practică: unele garnituri au pe o parte un mic decupaj tehnologic sau sunt ușor modelate – acest decupaj trebuie să fie întotdeauna îndreptat spre corpul fitingului.

Etapa B: Introducerea țevii în fiting

Introduceți țeava în corpul fitingului până la oprirea mecanică – trebuie să atingă suprafața de oprire din interiorul fitingului. Dacă țeava nu atinge oprirea mecanică, garnitura nu va fi așezată corect și conexiunea etanșă va avea o sprijin insuficient. Apăsați ușor, dar ferm. În cazul unei țevi bine pregătite (fără zgârieturi, fără tăieturi groase), țeava va intra ușor până la oprire.

Etapa C: Strângerea manuală a piuliței

Începeți filetyrea manual – fără cheie. Filetyrea ar trebui să fie ușoară și fluidă. Dacă matricea rezistă sau se blochează, opriți-vă și verificați dacă filetele sunt deteriorate sau dacă garnitura este montată incorect. Nu folosiți niciodată o cheie pentru a forța o matrice blocată – riscăți să striciți filetele sau să deformați garnitura.

Etapa D: Strângerea cu cheia – momentul cel mai important

Aceasta este zona în care majoritatea oamenilor comit greșeli – și, ironice, în ambele direcții. Fie strâng prea puțin (conexiunea începe imediat să se scurgă), fie prea tare (conexiunea începe să se scurgă după un timp, pentru că garnitura este deformată și fisurată).

Procedura corectă pentru țevi de cupru standard: matricea se strânge manual până la oprire, apoi cu cheia efectuați 1 și ¼ rotații (adică o rotație de 450°). Această valoare este recomandată de majoritatea producătorilor europeni de garnituri pentru țevi de cupru cu diametrul de 15–22 mm și grosimea pereților de 1–1,5 mm. Unii producători indică valori ușor diferite – în acest caz, urmați întotdeauna instrucțiunile tehnice ale garniturii respective pe care o montați.

La strângere, țineți corpul garniturii cu o a doua cheie. Fără cheie de sprijin, momentul de torsiune se transmite asupra întregului sistem sau asupra altor garnituri, ceea ce poate duce la deșurubarea altor conexiuni sau la deteriorarea mecanică a țevii.

Etapa E: Verificarea după strângere

După strângere, verificați vizual: garnitura ar trebui să fie introdusă uniform în țeavă pe întreaga circumferință, iar matricea ar trebui să fie paralelă cu suprafața țevii și să nu prezinte nicio neregularitate vizuală. Dacă garnitura „oscilează“ sau este vizibil înclinată, repetați montarea cu o garnitură nouă.

Temperaturi, presiuni și condiții de utilizare: la ce să acordați atenție în încălzire

Garniturile filetate pentru țevi de cupru sunt dimensionate pentru anumite condiții de funcționare. În încălzire, această informație este esențială, deoarece sistemele de încălzire funcționează la temperaturi și presiuni mult mai mari decât apa rece.

Garnitura standard de bronz pentru țevi de cupru este certificată obișnuit pentru temperaturi până la +110 °C și o presiune de 10 bar (PN10) pentru instalații de încălzire. Acest lucru este suficient pentru toate sistemele de încălzire cu centrală termică – centralele condensate funcționează în mod obișnuit la 70/50°C (intrare/ieșire) și la o presiune de 1,5–2,5 bar. Dacă vă interesează diferențele dintre PN10 la 70°C și la 95°C, articolul Temperatura și presiunea țevii: ce înseamnă PN10, T=70°C și T=95°C în practică? abordează această temă în detaliu.

Avertisment important: garnitura filetată nu este potrivită pentru interiorul pereților sau sub podea (îngropare, turnare în stratul de egalizare), decât dacă este certificată explicit pentru acest lucru. Garnitura standard este proiectată pentru instalații vizibile sau revizibile. Pentru rețelele de încălzire în pardoseală se folosesc în mod obișnuit țevi multistrat fără articulații în șir (articulații doar în șanțuri de revizie), sau conectori speciali cu certificare pe termen lung pentru turnare. Pentru interes general, țevile multistrat precum Ivar Turatec 16×2, Ivar Turatec 18×2 sau Ivar Turatec 20×2 se montează în secțiuni fără articulații în pardoseală tocmai pentru a evita complet articulațiile în stratul de egalizare.

Erori tipice și de ce apare scurgerea

În decursul anilor de practică am văzut scurgeri de la garnituri filetate în diverse forme. Iată cele mai frecvente:

1. Tăierea oblică a țevii

Garnitura nu poate compensa o tăiere oblică – nu se așează uniform, fiind comprimată mai tare pe o parte și mai puțin pe alta. Rezultatul: scurgere pe partea cu presiune mai mică. Soluție: întotdeauna cu filetierul, nu cu ferăstrăul. Dacă totuși ați folosit ferăstrăul, reparați tăierea cu burghiu și unghiometru.

2. Orientarea incorectă a garniturii

Așa cum am descris mai sus – garnitura întoarsă invers nu se așează corect în sediul conic. Efectul de etanșare este minim sau inexistent.

3. Țeava nu este introdusă până la oprire

Țeava trebuie să atingă oprirea mecanică în interiorul garniturii. Dacă nu, garnitura nu este poziționată corect pe ax și, la strângere, se deformează incorect. Cauză frecventă: unghiul interior de țeavă este deteriorat, ceea ce împiedică introducerea până la oprire. Soluție: eliminați complet acest unghi.

4. Strângere insuficientă sau excesivă

Strângere insuficientă – garnitura nu este suficient de presată pe suprafața țevii, conexiunea se etanșează doar prin forță de frecare, nu prin deformare plastică. O ușoară variație de presiune sau dilatare termică va face ca conexiunea să înceapă să se scurgă.

Strângere excesivă – garnitura este deformată prea mult. În cazul cel mai rău, o fisură mică în garnitură poate declanșa o scurgere abia după câteva luni de funcționare, când coroziunea sau oboseala materialului o va extinde. De aceea, respectați întotdeauna valoarea de 1 și ¼ rotații cu cheia.

5. Suprafața țevii în zona garniturii este deteriorată sau murdărită

Scărpinile, pofundurile de coroziune, incrustațiile sau grăsimea de pe suprafața țevii împiedică garnitura de a forma un garnitură continuu și etanș. Soluția: abrazierea fină cu hârtie de șlefui fin și curățarea cu o perie.

6. Demontarea și montarea repetată

Filetul autocurățător nu este proiectat pentru demontare repetată. Garnitura este deformată plastic după prima strângere – la strângerea repetată (după demontare) se deformează în continuare, dar incorect, iar rezultatul etanșării devine imprevizibil. În general: după demontarea filetului autocurățător, înlocuiți garnitura (sau întregul fiting) cu una nouă.

Cum să reparați un filet autocurățător care scurge

Dacă după umplerea sistemului observați o scurgere la filetul autocurățător, urmați pașii de mai jos:

Nu porniți încălzirea până nu reparați scurgerea – apa caldă sub presiune poate agrava rapid scurgerea.
Descărcați sistemul și goliti apa din secțiunea respectivă.
Demontați conexiunea și verificați vizual garnitura și suprafața țevii.
Dacă garnitura prezintă semne de deformare incorectă (asimetrică, fisurată, așezată oblic), înlocuiți garnitura sau întregul fiting cu unul nou.
Verificați tăietura țevii – dacă nu este perpendiculară, tăiați un segment mai departe și faceți o tăietură nouă.
Repetati întregul proces de montaj de la început.

Nu folosiți niciodată silicon, bandă de etanșare sau bandă de pe margine pentru a „repara“ un filet autocurățător care scurge. Această soluție este temporară, înșelătoare la testul de presiune și ascunde problema reală – conexiunea se va destrăma din nou, de această dată cu un grad mai mare de deteriorare a mediului înconjurător.

Filetul autocurățător vs. sudura: când alegeți fiecare metodă?

Filetul autocurățător nu este întotdeauna cea mai bună alegere – nici măcar atunci când lucrați cu țevi de cupru. Este important să știți în ce situații este potrivit și când este mai bine să alegeți o conexiune sudată.

Filetul autocurățător este potrivit:

Pentru rețele vizibile și revizibile, unde este posibilă o verificare ulterioară și, dacă este necesar, o reparație.
Pentru instalații care trebuie demontate periodic sau extinse (de exemplu, la o centrală termică cu cercuri deconectabile).
Pentru montaj fără unelte speciale și fără foc deschis – util, de exemplu, în reconstrucții în apropierea materialelor inflamabile.
Pentru conexiuni între țevi de cupru și alte tipuri de țevi (cupru–plastic, cupru–multistrat).
Pentru locuri unde nu este clar dacă va fi nevoie de demontare sau pentru o conectare temporară.

Sudura este mai potrivită:

Pentru rețele lungi și continue de țevi de cupru în camera centralei termice sau într-o cameră tehnică, unde scopul este o conexiune permanentă și compactă.
Pentru locuri cu spațiu limitat pentru cheie (sudura nu este limitată de spațiul necesar pentru cheie).
Când rețeaua este lungă și economia indică în favoarea sudurii (o conexiune sudată este mai ieftină decât un fiting).
Pentru instalații permanente, unde nu planificați niciodată demontarea sistemului.

În practică, aceste două metode se combină: secțiunile lungi și continue sunt sudate, iar acolo unde este nevoie de conectarea la robinete, supape, centrală termică sau alte tipuri de țevi, se folosește filetul autocurățător.

Verificarea etanșității după montaj: testul de presiune

După finalizarea montajului tuturor conexiunilor, testul de presiune este obligatoriu înainte de acoperirea sau îngroparea oricărei rețele. Pentru încălzire, testul de presiune se face în mod standard cu apă rece la 1,5 ori presiunea de funcționare – în mod obișnuit la 3–4 bar, cel puțin timp de 30 de minute (conform STN EN 14336 și normelor aferente).

Procedura testului de presiune pentru un sistem casnic:

Umpleți sistemul cu apă și degazează toate supapele de aer – în sistem nu trebuie să existe aer.
Umpleți testerul (pompa de presiune) la presiunea dorită.
Monitorizați manometrul timp de cel puțin 30 de minute – dacă presiunea nu scade, sistemul este etanș.
Verificați vizual fiecare conexiune – umiditate, picături, eventual depozite albe (în acest caz, s-a produs o scurgere microscopica cu uscarea ulterioară).

Dacă presiunea a scăzut în timpul testului, dar nicio conexiune nu scurge vizual, cauza poate fi absorbția aerului în țevi sau o scurgere microscopică care se va manifesta mai târziu. În acest caz, este util să prelungiți testul și să verificați fiecare conexiune cu o batistă de hârtie – o batistă umezită va revela chiar și cea mai mică scurgere.

Diferențe la lucrul cu țevi multistrat în loc de cupru

Ar putea să vă întrebați – și ce se întâmplă dacă voi folosi filetarea cu inel în țevi multistrat în loc de cupru? Aceasta este o situație cu care ne confruntăm tot mai des, în special la conectarea unui circuit de pardoseală cu țevi multistrat la o rețea de cupru la centrala termică. În acest caz, se aplică alte reguli.

Țeava multistrat – de exemplu, menționat Ivar Turatec în dimensiunile 16×2, 18×2 sau 20×2 – are o strat de aluminiu în mijloc, care îi oferă rigiditatea și împiedică difuzia oxigenului, dar proprietățile materialelor sunt în continuare diferite față de cupru. Pentru filetarea cu inel la țevi multistrat este absolut necesară utilizarea unui manșon de inserție (inserție), care se introduce în interiorul țevii și împiedică comprimarea acesteia la strângerea inelului. Fără acest manșon, inelul va deforma țeava și conexiunea nu va fi niciodată etanșă. Aceasta este o diferență esențială față de țeava de cupru, unde țeava este suficient de rigidă de la sine și manșonul nu este necesar.

Dacă căutați un ghid complet pentru țevi multistrat, vă recomand articolul Montajul țevilor multistrat pas cu pas: unelte, fitinguri și filetarea cu inel – acolo este descris pas cu pas întregul proces, inclusiv cu manșonul și calibrarea.

Întrebări frecvente (FAQ)

Pot să strâng mai tare filetarea cu inel dacă după prima montare picură ușor?

Da, dacă nu ați depășit unghiul maxim recomandat de strângere – adică dacă ați strâns mai puțin de 1 și ¼ de rotații. În acest caz, eliberați sistemul, ajustați piulița cu încă ¼ de rotație și verificați din nou. Dacă ați atins sau depășit deja 1 și ¼ de rotații și conexiunea continuă să picure, strângerea suplimentară nu va ajuta – problema este în pregătirea țevii sau în poziționarea inelului, iar conexiunea trebuie desfăcută și refăcută. Nu strângeți niciodată „cu forță” în cazul unui scurgere continuă.

Trebuie să ungeți sau să prelucrați inelul înainte de montare?

Nu, în mod normal nu. Majoritatea producătorilor livrează inelele fără a necesita ungere – conexiunea metal-metal funcționează corect și fără lubrifianți. Excepție fac anumite tipuri de fitinguri pentru anumite tipuri de țevi plastice, unde producătorul specifică utilizarea unei pastă de silicon. Pentru țevi de cupru, ungerea inelului este inutilă și poate chiar reduce forța de frecare, care menține inelul în poziția corectă înainte de strângere.

Câte ori pot desface și remonta filetarea cu inel?

Teoretic, doar o dată – inelul este deformat plastic după prima strângere și, la o utilizare repetată, nu mai garantează o etanșitate la fel de bună. În practică, se întâmplă ca instalația să desfăce și să reasambleze filetarea în cazul unor mici ajustări, iar conexiunea funcționează – dar este un risc. Recomandarea standard și o practică bună: la fiecare desfacere, înlocuiți inelul cu unul nou. Prețul inelului este neglijabil față de riscul unui scurgere și daunele posibile.

Ce tip de cheie trebuie să folosesc – ajustabilă sau fixă?

Ideal este o cheie fixă de dimensiune potrivită pentru piuliță – oferă un moment mai precis și controlat și nu alunecă. Cheia ajustabilă (franceză) este o alternativă acceptabilă, dar trebuie reglată exact pe lățimea piuliței și verificată dacă ține bine. Alunecarea cheii poate deteriora piulița sau vă poate răni mâna. Nu folosiți cleștele cu gheare drepte (combinat) – se încurcă în muchiile piuliței și o așează. O piuliță deteriorată este mai predispusă la fisuri de coroziune și ulterior la scurgere.

Pot folosi bandă de teflon sau pastă de etanșare pe inel sau pe filetul piuliței?

Nu, în niciun caz pe inel – etanșarea inelului trebuie să fie pur metalică și orice material între inel și suprafața țevii va deteriora etanșarea (banda se va comprima sau deformează altfel decât metalul). Nici pe filetul dintre piuliță și corpul fitingului nu este necesară sau recomandată ungerea cu teflon – filetul filetării cu inel este proiectat astfel încât să suporte forța axială fără etanșare suplimentară. Excepția este fitingul universal, unde pe partea opusă (la intrarea în robinet) există un filet extern G – acolo se folosește frecvent un lanț de etanșare sau teflon, dar este vorba despre o conexiune filetată, nu despre o filetare cu inel.

Cum aflu dacă filetarea cu inel este potrivită pentru temperatura din sistemul meu?

Pe fiecare filetare cu inel certificată sau în documentația tehnică veți găsi temperatura maximă admisă și presiunea maximă (PN). Pentru fitinguri din bronz și țevi de cupru în încălzire, certificarea obișnuită este PN10 la temperaturi până la 110°C, ceea ce acoperă toate sistemele termice obișnuite (inclusiv cele vechi cu temperatură de ieșire 80–90°C). Dacă aveți în sistem locuri cu temperatură mai mare de 110°C (de exemplu, în apropierea unui generator de abur sau a unui echipament industrial), este necesară utilizarea unor fitinguri speciale cu o certificare mai mare. Pentru casele particulare cu centrală condens, aceasta este practic niciodată o problemă.

Concluzie: o conexiune fiabilă nu este întâmplare – este rezultatul unui proces precis

Filetarea cu inel este un mod elegant și sigur de a conecta țevi de cupru – dacă este făcută corect. Sute de scurgeri pe care le-am văzut în practică aveau aproape întotdeauna aceleași cauze: pregătirea grăbită a țevii, orientarea greșită a inelului, tipul greșit de fiting sau „strângem puțin mai tare, ca să fim siguri“. Procedura corectă nu este complicată – dar necesită răbdare, unelte potrivite și gătirea de a verifica fiecare pas înainte de a continua.

Dacă nu sunteți siguri despre tipul de filetare sau dimensiunea pentru rețeaua dvs. specifică, trimiteți-ne dimensiunea țevii și tipul sistemului – suntem bucuroși să oferim consultanță.

Aveți întrebări despre această temă?

Nu reușiți să vă decideți sau rezolvați o situație concretă în casă? Trimiteți-ne un mesaj – suntem bucuroși să oferim consultanță.