Montajul bateriei de apă – pas cu pas

Produsele sunt în curs de pregătire.

Dar puteţi vizualiza alte categorii.

Montaj bateriei de apă – pașii pas cu pas

Înlocuirea sau instalarea inițială a unei baterii de apă aparține acelor lucrări casnice pe care le poate face orice maistru casnic mai priceput – dacă știe ce face și dacă se pregătește corect cu uneltele și pașii. În practică, însă, ne confruntăm cu faptul că chiar și la baterii oamenii fac greșeli inutile: folosesc garnituri proaste, uită să închidă robinetul principal, sau supradimensionează momentul de strângere și se sparg filetele. Acest ghid vă va arăta pas cu pas cum se face corect – de la pregătirea uneltelor, prin demontarea bateriei vechi, până la verificarea etanșării instalației noi.

Articolul este destinat bateriilor de apă standard montate pe chiuvetă, bidet, baie și lavoar. Dacă vă gândiți la o baterie cu braț, consultați și articolul nostru separat Baterie cu braț vs. baterie fixă: care se potrivește în baia dumneavoastră – procedura de montaj este semnificativ diferită și implică lucrări de zidărie.

Ce veți avea nevoie: unelte și materiale

Înainte de orice montaj, pregătiți-vă totul dinainte. Nimic nu este mai rău decât să întrerupeți alimentarea cu apă a întregului apartament și apoi să căutați jumătate de oră în stoc cheia potrivită.

Unelte

Cheie engleză reglabilă (200–300 mm) – pentru racorduri și contragăuri. Majoritatea bateriilor casnice folosesc racorduri G 1/2" (diametru exterior al filetului cca 20,9 mm), unele baterii de baie G 3/4".
Cheie de montaj pentru baterie (altfel numită „basin wrench" sau cheie cu mânere lungi) – dacă montați o baterie sub lavoar sau chiuvetă, unde accesul la contragăuri este limitat.
Șurubelniță (cu cap pătrat și cu cruce) – pentru șuruburile de fixare și plăcuțele de acoperire.
Scalpel sau foarfecă – pentru tăierea racordurilor flexibile și a garniturilor.
Bucă sau vas – pentru a capta apa rămasă în țevi.
Hățâr sau șerveț – pentru a proteja suprafețele cromate împotriva zgârieturilor cauzate de chei.
Candelă sau lanternă – spațiul sub chiuvetă sau baie este de obicei întunecat.

Materiale și produse de etanșare

Fâșie de teflon (PTFE) – accesoriu de bază pentru etanșarea filetelor metalice. Lățime 12 sau 19 mm, grosime standard. Se înfășoară în direcția filetului (în sensul acelor de ceasornic, dacă priviți direct în filet).
Garnituri de cauciuc plat – garnituri de tip inel pentru racorduri flexibile (de obicei livrate împreună cu bateria, dar aveți mereu o rezervă: diametru 3/4" = cca 18 mm diametru interior).
Racorduri flexibile (flexibile – din oțel inoxidabil sau plastic, lungime 30–50 cm) – dacă nu sunt parte din pachet. Verificați întotdeauna dacă pachetul include racordurile și garniturile; unele baterii ieftine nu le includ.
Garnitură de silicon / fâșie de etanșare sub baza bateriei – pentru a preveni intrarea apei sub chiuvetă sau în lemnul mobilierului.

Înainte de montaj: ce trebuie verificat

Orice montaj începe cu verificarea instalației existente și a noului produs. Despachetați cutia și montați „doar așa" bateria este cea mai rapidă cale spre probleme.

Verificarea noului produs

Despachetați bateria și verificați conținutul pachetului: corpul bateriei, contragăura, garniturile, eventual racordurile flexibile și manualul de instalare. Majoritatea bateriilor de calitate – de exemplu, bateria fixă pentru chiuvetă LOOP 946487 sau bateria fixă pentru chiuvetă ARKO în variantă satin – au toate piesele, inclusiv garniturile, în pachet. Produsele mai ieftine uneori omite racordurile flexibile.

Verificați diametrul găurii de montaj în chiuvetă sau lavoar. Diametrul standard este 35 mm. Dacă aveți o gaură de 32 mm sau invers 38 mm, va fi nevoie de o reducere, sau va trebui să măriți gaura.

Verificarea instalației existente

Verificați racordurile – sunt țevi (cupru, oțel inoxidabil) sau racorduri flexibile? Ce tip de filet au? Majoritatea instalațiilor casnice se termină cu un robinet de racord cu filet exterior G 1/2" (numit „rohak"). Dacă aveți o instalație mai veche cu racorduri G 3/4", va trebui să faceți o reducere. Mai multe informații despre dimensiunile filetelor găsiți în articolul Dimensiuni și racordare baterii: ce înseamnă 1/2", 3/4" și distanța axială.

Încercați, de asemenea, să determinați presiunea apei – dacă nu o știți, majoritatea instalațiilor din apartamente funcționează între 2–5 bar. Bateriile cu carcasă (cu un singur mânere) necesită cel puțin 0,5–1 bar. Subiectul este tratat în detaliu în articolul Ce presiune de apă necesită bateriile și ce trebuie verificat înainte de cumpărare.

Pașul 1 – Închiderea alimentării cu apă

Aceasta este o etapă pe care oamenii o uită cel mai des sau o subestimează. Înainte de orice intervenție în instalația de apă, închideți alimentarea cu apă. Aveți două opțiuni:

Robinet de colț (rohak) direct sub baterie – dacă aveți robinete de închidere separate pentru apă caldă și rece sub chiuvetă sau lavoar, închideți-le. Rotiți mânerele perpendicular pe axa țevii (de obicei 90°). Verificați etanșitatea – deschideți bateria și apa nu ar trebui să mai curgă.
Valva principală a apartamentului / casei – dacă nu aveți rohaki sau aceștia sunt vechi și nu etanșează, închideți alimentarea principală. Nu o închideți brusc, ci treptat.

După închiderea valvei, deschideți bateria (sau cea pe care o veți înlocui) la maximum – pentru a evacua apa rămasă în țevi. Puneți un vas sau un hățâr sub chiuvetă.

Etapa 2 – Demontarea văii vechi

Dacă înlocuiți o vază existentă, urmează demontarea. Procedura depinde de accesibilitate și tipul văii.

Deconectarea țevilor de alimentare

Încheieti cu cheia de șurubelniș filetele de pe țevi de la robinetul de colț – nu de la vază. Lăsați țevile să atârne de vază, dacă sunt parte din instalația veche și nu le veți folosi ulterior. Atenți la un vas – din țeava rămasă va curge apă.

Dacă țevile sunt încrustate sau blocate, nu forțați niciodată îndoirea țevii. Aplicați un spray WD-40 sau alt lichid de pătrundere, lăsați-l să acționeze 10–15 minute și încercați din nou. O țeavă de cupru spartă este un problem mult mai mare decât câteva minute de așteptare.

Eliberarea șurubelui de fixare

De pe partea de jos a chiuvetei sau a lavoarului trebuie să deblocați șurubul care ține vaza în gaura de montaj. La lavoarele cu fund adânc (de exemplu, lavoarele keramice cu fund de montaj) această zonă este greu de accesat – tocmai de aceea se folosește cheia de montaj cu vârf rotativ și cu mânere lungă. Prindeți șurubul și întoarceți în sensul „deblocării" (sensul antiorar). Când șurubul se eliberează, sprijiniți vaza cu mâna opusă, ca să nu cadă.

Extragerea văii vechi

După deblocarea șurubului de fixare, ridicați vaza în sus. Îndepărtați bandul de etanșare vechi sau garnitura de cauciuc de sub piciorul văii – va fi uscată, eventual cu mucegai, rugină. Curățați gaura din chiuvetă. Dacă pe picior este vechiul silicon uscat, tăiați-l cu grijă cu un cuțit și îndepărtați resturile mecanic (atenți la suprafața chiuvetei).

Etapa 3 – Pregătirea văii noi înainte de montaj

Înainte de a introduce noua vază în gaură, trebuie să pregătiți garnitura de etanșare de sub picior. Aveți două opțiuni:

Garnitura de etanșare din cauciuc – majoritatea văilor o includ în ambalaj. Așezați-o sub piciorul văii. Dacă puneți vaza pe o chiuvetă ceramică sau pe granit, această garnitură vă va fi suficientă.
Silicon transparent – dacă montați pe lemn, mobilier sau pe o suprafață neregulată, aplicați un strat subțire de silicon pe marginea găurii de sus înainte de a monta vaza. Astfel preveniți infiltrația apei sub picior și formarea mucegaiului.

Dacă ați ales siliconul, asigurați-vă că este de tip baie (rezistent la umiditate). Nu folosiți silicon acetic pe metale – el eliberează acid acetic, care corodează piesele din bronz.

Etapa 4 – Montarea văii în gaură

Introduceți corpul văii prin gaură de sus în jos. Dacă vaza are un jumăraș de ghidaj sau o săgeată pe picior care indică orientarea (de exemplu, la văi cu ieșire laterală), asigurați-vă că este rotită corect spre lavoar.

De pe partea de jos, puneți tăvălușa de fixare (dacă este inclusă) și apoi șurubul de fixare. Șurubul de fixare îl strângeți mai întâi manual – în sensul orar. Când șurubul atinge, apoi îl strângeți cu cheia. Aici este valabilă regula: strângeți bine, dar nu forțați filetul. Filetul de bronz al văii în șurubul plastic se poate deteriora ușor prin forță excesivă. Momentul de strângere recomandat pentru G 1/2" este de cca 15–20 Nm – adică forța pe care o exercitați cu o mână bine strânsă pe cheie, fără extensie.

Etapa 5 – Conectarea alimentării cu apă (țevi de alimentare)

Aceasta este etapa în care se decide etanșitatea întregii instalații. Țevile de alimentare leagă vaza de robinetele de colț de sub chiuvetă. Au două conexiuni – una pentru apă caldă (standardul este marcat cu roșu sau litera H – hot), alta pentru apă rece (albastru, sau C – cold). Nu le schimbați între ele – piesele interne ale carcasei sunt proiectate pentru orientarea corectă a temperaturii.

Înfășurarea benzii de teflon

Banda de teflon se aplică doar pe filetele metalice – adică pe filetul exterior al robinetului de colț, nu pe filetul șurubului țevii. Procedura: prindeți capătul benzii, așezați-o pe filet și înfășurați-o în sensul filetului (sensul orar, dacă priviți filetul de la față). Numărul de înfășurări: 3–5 straturi sunt suficiente. Banda nu trebuie să fie prea densă – prea multe straturi pot provoca crăparea șurubului plastic sau pot împiedica așezarea corectă.

Important: nu folosiți bandă de teflon la conexiuni unde există deja un garnitaj de etanșare plată (de exemplu, la intrarea țevii în vază). Etanșarea este fie una, fie alta – nu ambele simultan. Garnitura de cauciuc plată formează etanșarea și banda de teflon o ridică, ceea ce poate compromite etanșitatea.

Strângerea țevilor

Înainte de a șuruba țeava manual în robinetul de colț (verificați dacă este așezată drept – niciun filet încrucișat), apoi o strângeți cu cheia franceză. Regulă valabilă: bine, dar nu forțați. Pentru țevile G 1/2" este recomandat un moment de cca 10–15 Nm. Șurubul țevii este în general din bronz sau bronz cromat – aveți grijă ca cheia să nu alunece și să nu zgârie suprafața. Țineți corpul văii cu mâna opusă sau cu o pernă – pentru a preveni rotirea ei în timpul strângerii.

În partea opusă a țevii – la robinet – există de obicei un garnitor cauciucat plat. Strângeți bine, dar fără să îndoiți țeava. Țevile flexibile au o armătură internă cauciucată și, la îndoirea excesivă, pot crăpa după ani. Conduceți țeava cu un arc ușor, nu cu colțuri aspre.

Etapa 6 – Verificarea etanșității și pornirea inițială

Înainte de a deschide complet robinetul de apă, verificați vizual toate conexiunile. Apoi, deschideți încet și cu atenție robinetul de colț – nu complet, ci doar puțin. Observați conexiunile și șuruburile. Dacă nimic nu picură, deschideți complet.

Deschideți robinetul și lăsați apa să curgă un moment – din țeavă pot ieși bule de aer și, eventual, impurități mici din instalație. Este normal la orice instalație nouă. După 30–60 de secunde, închideți apa și ștergeți toate conexiunile până la uscare. Așteptați 5 minute și verificați din nou – uneori, o mică scurgere se manifestă abia sub presiune.

Dacă picură vreună conexiune, nu strângeți imediat uscat. Închideți apa, desfaceți conexiunea, verificați garnitura și strângeți din nou. O luptă însângerate cu un fragment de teflon uscat și o șurubelniță blocată este totuși mai neplăcută decât o simplă remediere a greșelii cu țeava goală.

Specificitățile montajului în funcție de tipul robinetului

Robinet de vasă

Cel mai frecvent tip – se montează de sus în gaura vasului. Gaura standard este de 35 mm, iar distanța dintre conexiuni (cald/fred) este de obicei 150 mm (= 1/2" BSP). Robinetul are o garnitură cauciucată sub corp, iar șurubelnița cu placă se strânge de jos. Țevile au o lungime de obicei 30–40 cm și coboară spre robinetele de colț. Un exemplu de astfel de produs este robinet de vasă ARKO, satin – prezentare elegantă în finisaj satinat, potrivit pentru un stil mai modern de baie sau bucătărie.

Robinet de lavoar

Procedura este identică cu cea de la robinetul de vasă, diferența fiind în lungimea brațului de ieșire și în înălțimea corpului robinetului. Important: lavoarele au o grosime diferită a ceramicii (15–25 mm) și uneori spațiul sub lavoar este foarte limitat. Pentru lavoare adânci (îngropate, semi-colonă) veți avea nevoie de cheia de montaj menționată mai sus.

Robinet de bidet

Robinetele de bidet se montează direct pe bidet – iarăși gaura de 35 mm, standard G 1/2". Elemente speciale sunt garnitura de scurgere (sifon cu trăgaci) și uneori tija metalică a robinetului de scurgere dusă prin corpul robinetului. La robinetul de bidet ARKO cu garnitură de scurgere în finisaj crom este livrată complet instalația de scurgere – trebuie montată conform instrucțiunilor din manualul de montaj, înainte de a fixa robinetul. Frânghia (tija) trece printr-o gaură din spatele brațului de ieșire și trebuie reglată astfel încât să comande scurgerea în mod fluid. La fel se montează și robinetul de bidet ARKO în finisaj satin – același sistem, altă finisare.

Secvența de montaj a garniturii de scurgere: mai întâi introduceți dopul sifonului în scurgerea bidetului, asigurați-vă cu o garnitură cauciucată și strângeți șurubul de jos. Apoi, prin gaura superioară a robinetului, treci tija de comandă, montezi robinetul, strângi șurubul de sus și, în final, reglezi tija astfel încât, la ridicarea manetei, dopul să intre în scurgere, iar la apăsare, să se ridice.

Robinet de baie

Robinetele de baie se montează fie pe marginea băii (2 găuri, distanță 150 mm), fie pe perete. Pentru robinetul de baie cu accesoriu (țeavă de duș, cap de duș, țintă) este necesară o distanță corectă între găuri – de obicei 150 mm (uneori 180 mm). Verificarea înainte de cumpărare este critică. Mai multe informații despre acest lucru le puteți citi în articolul Dimensiuni și conexiuni robinete: ce înseamnă 1/2", 3/4" și distanța dintre găuri.

Robinet de baie fără accesoriu – de exemplu robinet de baie ARKO, satin, fără accesoriu – se montează la fel ca și cel de vasă: prin găuri în baie, strângându-se șuruburile de jos. Avantajul variantei „fără accesoriu" este prețul mai scăzut, dacă dușul de baie este rezolvat separat sau a fost păstrat din instalația veche.

Erori frecvente la montaj – și cum să le evitați

Încurcarea apei calde și reci

Conexiunile nu trebuie încurcate. Robinetul cu carcasă are piese interioare orientate astfel încât apa caldă intră din stânga (când stați în fața robinetului) și cea rece din dreapta. La inversare, carcasă va reacționa greșit la rotirea manetei și poate apărea deteriorarea garniturii cauciucate a carcasei din cauza temperaturii inadecvate.

Strângere excesivă – șurubelniță sau filet spart

O eroare foarte frecventă la meșterii amatori. Filetul de bronz rezistă surprinzător de mult, dar șurubelnițele plastice sau șuruburile țevilor sunt mai sensibile. Când simți rezistența și șurubelnița „se așază", un nou mișcă al cheii poate face doar pagube. Dacă conexiunea continuă să picure chiar și după strângerea completă, problema este în garnitură – nu în lipsa momentului de strângere.

Garnitura uitată

Se întâmplă: țeava se strânge fără garnitura cauciucată și pică imediat după pornirea apei. Soluție: descreți, montați garnitura și strângeți din nou. Verificați întotdeauna dacă garnitura este pe loc înainte de a începe strângerea șuruburilor.

Teflonul în direcția greșită

Dacă înfășurați panglica împotriva sensului filetului, la filetare se va desfășura în loc să etanșeze. Regulă: înfășurați întotdeauna așa cum ar fi să filetați o piolină – adică în direcția închiderii filetului.

Scobitul bateriei cu cheia

Este valabil mai ales pentru suprafețele satin și negre mat, care sunt mai sensibile decât cromul. Întotdeauna acoperiți cuștile cheii cu o ștreangă, cu panglica electrică sau folosiți o cheie cu cuști din plastic. La bateriile satin ARKO este deosebit de important – suprafața fin abrazată se zgârie mai ușor decât cromul lucios. Mai multe despre finisajele bateriilor găsiți în articolul Finisaje baterii: crom, satin, negru mat – diferențe și rezistență.

Montaj în condiții speciale

Montaj pe placă groasă sau piatră

Dacă montați bateria pe o suprafață de lucru din piatră (granit, cuarzit) sau pe o faianță groasă, piolină standardă poate fi prea scurtă. Fabricanții o rezolvă cu tije filetate extensibile sau cu pioline mai lungi. Întotdeauna verificați grosimea de montaj (numită și „deck thickness”) indicată în fișa tehnică a bateriei – de obicei 20–50 mm. Dacă placa dvs. este mai groasă, contactați-vă dealerul.

Conectare la țevi fără robinete de colț

Instalațiile vechi uneori nu au robinete de colț – apa vine direct din perete printr-o țeavă de cupru rigidă. În acest caz, este necesar să montați un robinet de colț (ce necesită intervenție în instalație, ideal cu ajutorul unui instalator) sau să utilizați piese de conectare speciale cu închidere integrată. Să lucrați la instalație fără închidere sub baterie este periculos pe termen lung – orice problemă (cartuș fisurat, țeavă de spălare scăpată) înseamnă apă în întreg apartamentul fără posibilitatea unui opri rapid.

Când să chemați instalatorul

Înlocuirea bateriei este în majoritatea cazurilor o lucrare simplă. Dar există situații când este mai bine să o lăsați instalatorului:

Filetele robinetelor de colț sunt deteriorate sau corodate și nu etanșează nici după înlocuirea țevilor.
Montați o baterie încastrată (incorporată) – necesită forarea peretelui, închiderea corectă și reglarea adâncimii de montaj în funcție de grosimea finisajului.
Presiunea apei în casă este prea scăzută sau prea mare (sub 0,5 bar sau peste 6 bar) – este o problemă a întregii instalații, nu doar a bateriei.
Observați coroziune sau defecțiuni la țevile din perete.
Țevile vechi sunt din plumb sau din vechi plastic (PVC) și necesită înlocuirea unui întreg tronson.

Întrebări frecvente (FAQ)

Trebuie să închidă tot apa din casă la înlocuirea bateriei, sau este suficient doar sub chiuvetă?

Dacă aveți robinete de colț (rogojnice) în stare bună sub chiuvetă sau lavoar, este suficient să le închideți. Verificați asta astfel: după închidere, deschideți bateria veche – dacă apa se oprește, rogojnicele etanșează. Dacă nu aveți rogojnice sau sunt deteriorate, trebuie să închideți închiderea principală. În blocuri de apartamente, închiderea principală este de obicei pe hol în șantierul de apă sau în vestibulul apartamentului.

Ce garnitură trebuie să folosiți între baterie și chiuvetă?

Mai multe baterii au în pachet o garnitură de etanșare cauciucată sub picior – aceasta este garnitura primară. La o chiuvetă de bucătărie din lemn sau compozit, vă recomand, în plus, să aplicați un fir subțire de silicon transparent pe marginea piciorului înainte de montare. La o chiuvetă ceramică sau lavoar, singura garnitură cauciucată este de obicei suficientă.

Poate fi folosită țeava de conectare veche, dacă pare în stare bună?

Cu atenție. Învelișul interior cauciucat al țevii își pierde elasticitatea și se fisură chiar fără semne vizibile. Dacă țevile au peste 10 ani, vă recomand să le înlocuiți – țevile noi costă câteva euro și sunt mai ieftine decât o baie inundată. La cumpărarea unei baterii noi, verificați dacă țevile sunt incluse în pachet.

După montaj, apa care curge din baterie este tulbure sau cu bule de aer. Este normal?

Da, este normal și de obicei durează doar câteva secunde până la o minută. La orice nouă instalație sau înlocuire de baterie, aerul intră în țevi. Simplic, lăsați apa să curgă la maximum timp de un minut, până când țevile se curăță. Dacă tulburarea persistă, poate fi vorba de un depozit de coroziune din țevi vechi – este o altă problemă, nelegată de montarea bateriei.

Bateria picură din locul de ieșire a apei (rogojnic) după montaj. Este o problemă de montaj?

Nu – picătura de la ieșirea (rogojnicul) bateriei după închidere nu are legătură cu montarea conexiunilor. Este o problemă a cartușului sau a garniturii de etanșare din interiorul bateriei. Dacă ați cumpărat o baterie nouă și picură imediat, reclamați-o. Dacă bateria este mai veche, de obicei ajută înlocuirea cartușului. Consultați articolul nostru Înlocuirea garniturii și cartușului în baterie: când și cum.

Ce lungime trebuie să aibă țevile de conectare?

Măsurați distanța de la capătul inferior al bateriei (unde iese filetul sau țeava existentă) până la robinetul de colț pe perete sau sub chiuvetă. Lungimile standard sunt 30, 40, 50 și 60 cm. Întotdeauna cumpărați cu 5–10 cm mai lungi decât distanța măsurată – țeava trebuie să aibă un ușor arc, nu să fie întinsă. O țeavă întinsă sub presiune este un risc real de fisurare și inundație.

Concluzie

Montarea unei baterii de apă este, în mod corect, o lucrare de 30–60 de minute pe care o poate face orice maestru de casă cu unelte obișnuite. Cheia este pregătirea atentă (bateria corectă, garnituri potrivite, apa închisă), precizia la etanșare și răbdarea la verificarea etanșării. Nu subestimați niciun pas – fiecare detaliu, de la direcția corectă a panglicii de teflon până la verificarea garniturii sub picior, decide dacă instalația va funcționa fără probleme ani de zile, sau va necesita reparații într-o săptămână.

Dacă nu știți cum alegeți bateria potrivită pentru spațiul și instalația dvs., consultați și articolele Cum alegeți baterii de apă pentru baie și bucătărie și Diferențele dintre bateriile de chiuvetă, baie, duș și bidet – vă vor ajuta să alegeți tipul potrivit înainte de montaj.

Aveți întrebare pe această temă?

Nu vă puteți decide sau rezolva o situație concretă în casă? Scrieți-ne – cu plăcere vă vom răspunde.