Montaj radiator cu racordare de jos pas cu pas

Produsele sunt în curs de pregătire.

Dar puteţi vizualiza alte categorii.

Montaj radiator cu conexiune inferioară pas cu pas – ghid complet tehnic

Montajul unui radiator cu panou cu conexiune inferioară nu este o știință rachetă, dar nici nu este o chestiune trivială pe care să o faceți „din ochi". Am văzut sute de instalații, unde clientul sau un ajutor de-al său a economisit câțiva euro pe muncitor și rezultatul a fost șuruburile care lătră, radiatorul care atârnă cu câțiva centimetri deasupra, sau – și cel mai rău – sistemul nu se poate dea niciodată bine de la aer, pentru că robinetul a ajuns pe partea greșită. Acest articol vă va arăta întregul proces, de la măsurători și pregătirea conductelor până la primele încălziri, cu valori concrete, sfaturi practice și avertismente pe care le-am strâns în bazele reale ale clienților.

Dacă încă doar vă gândiți ce radiator să alegeți, vă recomand să citiți mai întâi articolul Cum alegeți radiator cu conexiune inferioară pentru fiecare cameră și, de asemenea, Ce putere are radiatorul necesar – calcularea după suprafață și înălțimea camerei, unde găsiți pașii pentru calculul termic. Acest articol presupune că modelul și dimensiunea sunt deja alese și acum doriți să știți cum să-l instalați în mod fiabil.

Ce este radiatorul cu conexiune inferioară și de ce montajul este puțin diferit față de cel lateral

Radiatoarele cu panou cu conexiune inferioară (ventilkompaktă, în engleză „bottom connection" sau „VK") au ambele conexiuni – alimentarea și evacuarea apei calde – scoase printr-un singur bloc de robinete integrat în partea inferioară a panoului, de obicei pe partea dreaptă. Toate conductele pot merge astfel sub tencuială sau în podea, iar fața radiatorului rămâne curată, fără conducte vizibile pe laturi.

Exact din acest motiv, blocul de robinete combină într-un singur corp compact ventilul de expansiune, ventilul de reglare și robinetul de închidere, este important să înțelegem logica internă: alimentarea (apa caldă din centrală) intră printr-un orificiu, iar evacuarea (apa răcită înapoi) iese printr-un altul. Schimbarea între alimentare și evacuare nu va cauza o avarie imediată, dar radiatorul va fi mult mai slab și reglarea va funcționa incorect. Despre această temă mai scriu în articolul Conectarea radiatorului la rețeaua existentă – ce trebuie știut înainte de montaj.

Tipurile de panouri VK se deosebesc după numărul de plăci și convectoare: tip 11 (un panou, un convector), tip 21 (două panouri, un convector), tip 22 (două panouri, două convectoare) etc. În practică, în camerele obișnuite și băi, cel mai des întâlnesc tipul 21VK, care oferă un bun raport performanță/ grosime. De exemplu, Radiator 21VK 300 × 600 cu puterea de 447 W este o alegere populară pentru o toaletă mai mică sau baie cu încălzire în pardoseală ca sursă suplimentară de căldură.

Unelte și materiale de care veți avea nevoie

Înainte de a începe montajul, pregătiți-vă următoarele. Nimic nu este mai rău decât să oprești lucrul la jumătate, pentru că îți lipsește un pic de teflon sau cheia potrivită.

Nivel de apă (minimum 60 cm, ideal 80–100 cm) – radiatorul trebuie să fie perfect orizontal; o deviație mai mare de 2–3 mm pe metru cauzează probleme cu evacuarea aerului
Metru și creion – pentru măsurarea înălțimii și lățimii, marcare poziția consolelor
Perforator cu burghiu pentru beton (diametrul după dimensiunile ancorelor, de obicei 8 mm)
Șurubelniță sau șurubelniță electrică
Cheie de șuruburi ajustabilă sau set de chei plate (cheile 24, 30, 32 sunt obișnuite la robinetele radiatorului)
Cheie de service pentru ventilul de aerisire (capă pătrată 5 mm – adesea este livrat cu radiatorul)
Fâșie de teflon (PTFE) sau cânepă cu pasta de etanșare – pentru conexiunile filetate
Bucă și țeavă – pentru golirea apei din sistem la înlocuirea pe rețeaua existentă
Șablon pentru console (majoritatea producătorilor îl includ cu radiatorul sau îl puteți face din carton)
Garnituri de înlocuire (gumă plată G1/2" pentru punctele de conectare)

Pregătirea înainte de montaj – măsurători, calcule, poziția radiatorului

Unde exact să montați radiatorul pe perete

Recomandarea clasică spune: radiatorul sub fereastră. Și este valabilă și pentru conexiunea inferioară – fereastra este cel mai rece loc de pe perete și radiatorul de sub ea creează o barieră de căldură împotriva aerului rece care curge în jos pe geam. În practică, uneori se impun compromisuri: în casele moderne pasive cu geam triplu și izolare termică, diferența față de alte pereți nu este dramatică.

Reguli mai importante la alegerea poziției:

Partea inferioară a radiatorului ar trebui să fie cel puțin 10–12 cm deasupra podelei (pentru circulația aerului sub radiator). Practic, este 10–15 cm.
Partea superioară ar trebui să fie cel puțin 10 cm sub parapet, ideal 15 cm, astfel încât curentul termic să poată urca liber.
De la peretele lateral lăsați cel puțin 5 cm, mai bine 8–10 cm.
La calcularea poziției consolelor nu uitați că consolele susțin radiatorul prin tija de montaj de pe partea sa spate – consultați documentația modelului specific, unde sunt exact punctele de montaj.

Înălțimea și distanța conexiunilor față de podea

Acesta este un dimensiune critică, pentru că poziția conexiunilor de la podea (sau perete) trebuie să corespundă poziției blocului de robinete al radiatorului. Blocul de robinete al panourilor VK este standardizat: axele celor două conexiuni (alimentare și evacuare) sunt la o distanță de 50 mm între ele și de obicei sunt plasate la 50–60 mm de partea dreaptă a panoului. Înălțimea axei conexiunilor față de podea depinde de înălțimea de montaj a radiatorului.

Exemplu din practică: Montăm Radiator 21VK 300 × 800 cu puterea de 596 W într-o cameră de zi. Înălțimea panoului este de 300 mm. Vrem să-l montăm cu partea inferioară la 110 mm deasupra podelei. Axă blocului de robinete este la 60 mm de marginea inferioară. Astfel, axa conexiunilor va fi la 110 + 60 = 170 mm față de podeaua finisată. Exact la această înălțime trebuie să fie scoase conductele de la podea sau perete.

Pașii montajului pas cu pas

Etapa 1 – Golirea apei din sistem (la înlocuirea radiatorului existent)

Dacă înlocuiți radiatorul vechi cu unul nou, trebuie să golisiți apa din cel puțin acea parte a sistemului. La robinetele de închidere de la fiecare radiator în parte, este suficient să închideți ambele robinete (admisie și retur) și să golisiți apa doar din radiator prin robinetul de aerisire de la colțul său superior. Dacă nu aveți robinete de închidere sau nu funcționează corect, golisiți întregul sistem prin robinetul de evacuare de la centrală.

Atenție: la panourile vechi și la articulațiile corodate, se întâmplă ca robinetele de închidere de la radiator să nu mai țină – verificați acest lucru înainte de demontare. Să aveți la îndemână un recipient și o țeavă este întotdeauna o idee bună.

Etapa 2 – Pregătirea rețelelor

Dacă este vorba de o construcție nouă sau o reparație, rețelele de țevi ar trebui să fie montate la înălțimea și distanța corectă, conform calculelor anterioare. Folosiți capace de protecție sau protecții din plastic la capetele țevilor scoase, până vine momentul conexiunii finale – acest lucru previne contaminarea filetului.

La țeava de cupru sau oțel, verificați dacă filetul nu este deteriorat. Dacă da, tăiați și refăceți filetul. La sistemele cu presare (de exemplu, multicooler, press-fitting) urmați tehnologia specifică a sistemului – aceste articulații nu se pot face cu teflon, ci cu garnitura originală din cleme de presare.

Etapa 3 – Marcarea și forarea șuruburilor

Majoritatea panourilor VK se livrează cu șuruburi care se fixează pe șina superioară de montaj a radiatorului. Unele modele au și suporturi inferioare. Procedura:

Aplicați sablonul (sau chiar radiatorul întors) pe perete și marcați cu creionul poziția găurilor pentru șuruburi.
Verificați cu nivela dacă ambele șuruburi sunt la aceeași înălțime.
Forați găurile – adâncimea minim 60 mm în partea solidă a peretelui (nu doar în tencuială), diametrul în funcție de șurub.
Introduceți șuruburile și fixați șuruburile cu șuruburi. Momentul de strângere: suficient de tare, dar nu excesiv – în peretele din cărămidă puteți sparge șurubul.
Atașați radiatorul la șuruburi și verificați cu nivela din ambele părți.

Notă practică: la pereții din plăci de gips-carton situația este mai complexă. Șuruburile obișnuite în plăci de gips-carton nu rețin greutatea radiatorului plin cu apă (un radiator 300 × 800 plin cu apă cântărește în jur de 12–15 kg). Folosiți șuruburi metalice de tip ancore sau, ideal, loviți direct în profilul portant al structurii din plăci de gips-carton. Dacă nu sunteți siguri, este mai bine să atârnați radiatorul pe un perete ziduit din spatele peretelui mobil, sau să solicitați ajutorul unui montor.

Etapa 4 – Instalarea blocului de robinete și a robinetelor

Panourile VK moderne (inclusiv întreaga gamă 21VK) au blocul de robinete integrat direct de la producător. Nu trebuie să-l instalați separat – este parte a radiatorului. Ceea ce trebuie să faceți este:

Să verificați direcția admisiei și a returului – standard este admisia (H = heat supply) la conectorul stâng al blocului și returul (R = return) la conectorul drept, dar la anumiți producători sau la configurații speciale poate fi invers. Verificați întotdeauna în documentație.
Să instalați capul termostatic sau capul de reglare manuală pe ieșirea corespunzătoare a blocului de robinete – acest pas îl puteți face înainte de a atârna radiatorul, este mai comod.
Să montați tămperele pe toate găurile neutilizate (de obicei partea stângă a panoului, unde nu este blocul de robinete) – radiatorul le include de obicei. Strângeți-le bine cu garnituri.

Etapa 5 – Conectarea la rețea

Acesta este un pas critic, unde se fac cel mai frecvent greșeli. Conexiunile trebuie să fie etanșe și corect orientate.

La conectarea cu filet (G1/2" filet exterior pe blocul de robinete) urmați pașii:

Înfasurați 3–5 straturi de bandă de teflon în direcția filetului (în direcția în care strângeți șurubul) sau folosiți fire de cânepă cu pasta de etanșare.
Instalați robinetele de conexiune (colțuri sau robinete drepte, eventual coturi de conexiune) pe conectorii blocului de robinete. Strângeți cu cheia – nu excesiv, ci bine (moment de 30–40 Nm la G1/2").
Conectați rețeaua de țevi. Verificați ca să nu forțați asupra țevii – dacă țeava este tensionată și o trageți forțat spre radiator, fiabilitatea conexiunii va fi mai mică și puteți rupe țeava de la baza ei.

Etapa 6 – Umplerea sistemului și testul de presiune

După conectare, lăsați sistemul să fie umplut cu apă. Presiunea în sistem ar trebui să fie de obicei 1,0–1,5 bar (sistem rece). Verificați:

Dacă nu picură apă din niciună conexiune
Dacă manometrul de la centrală arată o presiune stabilă (nu scăzută – ceea ce ar însemna o scurgere de apă)
Dacă nu apar bule de aer pe porțiunile vizibile ale țevii

La reparații în clădiri vechi, recomand să mențineți presiunea la 1,5–2 bar cel puțin o oră înainte de primul încălzire. Nu este confortabil, dar este sigur.

Etapa 7 – Aerisirea radiatorului

Aerisirea este o operație obligatorie, fără de care radiatorul va fi mai rece în partea superioară și veți auzi zgomote caracteristice. Panourile VK au ventil de aerisire în colțul superior (de obicei stânga) cu cap pătrat de 5 mm. Procedura:

Umpleți sistemul, porniți pompa de circulație și lăsați sistemul să se încălzească.
Introduceți cheia de radiator (cap pătrat de 5 mm) în ventilul de aerisire și rotiți cu aproximativ 1/4 de tură spre stânga.
Auziți – mai întâi va ieși aer (suiet), apoi va începe să picure apă.
Închideți imediat ventilul după ce apare apa.
Verificați presiunea din sistem – prin umplere și aerisire, presiunea s-a putut modifica.

Mai multe despre această temă, inclusiv reglarea debitului și reglarea în funcție de temperatura exterioară, găsiți în articolul Aerisirea și reglarea debitului la radiatoare cu conectare inferioară.

Etapa 8 – Reglarea capului termostatic și echilibrarea

Capul termostatic de la blocul de robinete al panourilor VK reglează temperatura camerei în funcție de temperatura percepție. Reglați-l la valoarea dorită (de obicei 1 = ~12 °C, 3 = ~20–21 °C, 5 = ~28 °C, dar depinde de producător). Pentru o cameră de culcare este obișnuită reglarea 2–2,5, pentru o cameră de zi 3, pentru baie 3–3,5.

În afară de capul termostatic, blocul de ventil VK are și posibilitatea reglării debitului – aceasta este așa-numita pre-reglare (presetting). Într-un sistem mai mare cu mai mulți radiatoare este esențial ca fiecare radiator să primească debitul corect – aceasta este echilibrarea hidraulică. Fără aceasta, radiatorul de lângă centrală va fi supărat, iar cel de la distanță rece. Reglarea pre-reglării o face de obicei montorul cu documentația de proiect, dar într-un sistem mai mic cu 3–5 radiatoare îl puteți lăsa complet deschis și sistemul va funcționa acceptabil.

Tabele de dimensiuni și parametri de putere – o prezentare orientativă

Pentru alegerea corectă a dimensiunii radiatorului și planificarea montajului este bine să aveți o idee despre dimensiuni și putere. Mai jos este o prezentare a seriei 21VK la înălțimea de 300 mm – un format popular în camere cu parapete scunde sau pentru încălzire suplimentară:

Model	Lățime (mm)	Înălțime (mm)	Putere (W)	Utilizare tipică
21VK 300 × 400	400	300	298	WC, hol, baie mică
21VK 300 × 500	500	300	373	Baie, cameră, hol
21VK 300 × 600	600	300	447	Camera de zi, baie, panou suplimentar
21VK 300 × 700	700	300	522	Camera de zi, birou
21VK 300 × 800	800	300	596	Camera de zi, cameră mai mare

Atenție: puterile sunt indicate la o diferență de temperatură de 75/65/20 °C (intrare/ieșire/încăpere). În sisteme moderne cu temperatură scăzută (55/45/20 °C sau 45/35/20 °C la pompă de căldură) puterile reale sunt mai mici cu 30–50 %. Mai multe despre acest lucru găsiți în articolul Ce putere de radiator aveți nevoie – calcul după suprafață și înălțimea încăperii.

Situații speciale și complicații din practică

Montarea radiatorului pe peretele acoperit (baie)

Forarea în faianță necesită burghie speciale (burghiu diamantat sau burghiu dur cu cap plat fără percusie). Nu folosiți niciodată percusia la forarea faianței – faianța se va crăpa. Forați mai întâi faianța cu un burghiu obișnuit pentru faianță, apoi percuțiați în zidărie. Consolele vor fi suficient de solide doar dacă sunt fixate în zidărie din spatele faianței, nu doar în mortar sub faianță.

Radiatorul în timpul tencuielii și reconstrucției – planificare

Aceasta este o întrebare la care constructorii întreabă aproape la fiecare reconstrucție: când să instalați radiatorul? Răspunsul este clar – conductele (tuburile) se înglobează și se tencuiesc înainte de faianță și pardoseală, dar radiatorul însuși se montează abia după finalizarea tuturor proceselor umede (tencuială, mastica, faianță). Altfel, riscati deteriorarea vopselei, coroziunea din umiditatea de la var și distrugerea capului termostatic.

Soluție practică: după tencuire, lăsați conductele deschise și sigilate cu dopuri sau robinete. Conectați și montați radiatorul în faza finală – înainte de curățare și după montarea listelelor de pardoseală.

Montarea într-un sistem cu pompă de căldură

La pompă de căldură, sistemul funcționează la o temperatură mai scăzută (tipic 35–50 °C). Acest lucru are un impact direct asupra alegerea radiatorului – trebuie să alegeți o putere mai mare sau dimensiuni mai mari pentru a compensa diferența mai mică de temperatură. Conectarea de jos funcționează la fel de bine ca și într-un sistem cu centrală termică, doar că aici este mai importantă reglarea debitului – la sistemele cu temperatură scăzută debitul mai mare este mai important. Despre comparația dintre conectarea de jos și laterală în diferite scenarii veți citi în articolul Conectarea de jos a radiatorului vs laterală – avantaje, dezavantaje și când este eficientă.

Înlocuirea radiatorului fără golirea întregului sistem

Dacă fiecare radiator are robinete de închidere proprii (cum ar trebui să aibă), puteți înlocui radiatorul fără a goli întregul sistem. Procedura:

Închideți ambele robinete ale radiatorului (intrare și ieșire).
Prin robinetul de aerisire din colțul de sus, eliberați presiunea și apa din radiator într-un vas.
Deconectați armăturile de la blocul de ventil.
Îndepărtați radiatorul de pe console.
Montați noul radiator, conectați și deschideți robinetele.
Aerisiți radiatorul.

Această procedură funcționează fiabil dacă robinetele de închidere sunt în stare bună. În practică, se întâmplă ca un robinet vechi, după mulți ani de inactivitate, să leak după închidere – în acest caz nu este altă soluție decât să goliți sistemul și să înlocuiți robinetul.

Eroare frecvente la montaj – la ce să evitați

În decursul anilor am văzut aceste greșeli repetitive:

Amestecarea admisiei și refulării – performanța scade cu 20–30 %, reglarea este inexactă. Verificați întotdeauna care conector este H și care este R.
Etanșarea inadecvată a filetelor – teflonul este înfășurat în direcția greșită, număr insuficient de straturi sau garnitura uitată sub piuliță. Rezultatul: o conexiune care picură, care se manifestă uneori abia după câteva zile.
Radiatorul nu este orizontal – aerul nu se evacuează corect, marginea superioară rămâne rece.
Consolă fixată doar în tencuială – tencuiala nu rezistă greutății unui radiator plin. Consola trebuie să fie în zidărie.
Garnituri uitate la găuri neutilizate – de obicei partea stângă a panoului. Rezultatul: un jet de apă la umplere.
Capul termostatic setat la maxim și lăsat astfel – sistemul este suprasolicitat, reglarea nu funcționează. Reglați capetele termostatice în funcție de încăpere și lăsați-le să funcționeze.
Evacuarea aerului insuficientă – cea mai frecventă cauză a plângerilor „radiatorul nu încălzește, deși conductele se încălzesc". Întotdeauna evacuați aerul după prima pornire și din nou după 1–2 zile de funcționare.

Verificare după montaj – ce să confirmați înainte de predare

Înainte de a marca proiectul ca finalizat (sau înainte ca clientul să plătească), verificați:

Nu există scurgeri vizibile la racorduri, garnituri sau la ventilul de aerisire
Radiatorul este fixat ferm, nu se mișcă
Radiatorul se încălzește uniform – partea superioară și inferioară, marginea stângă și dreapta
Capul termostatic se rotește fluid în întreg intervalul
Presiunea în sistem este stabilă (manometrul de la centrală nu arată o scădere)
Nu există zgomote anormale (băutura = aer, bătăi = dilatare termică la conducte nefixate)

Întrebări frecvente (FAQ)

Trebuie să golim întregul sistem la montarea unui radiator cu racord inferior?

Nu neapărat. Dacă fiecare radiator din sistem are propriile valve de închidere (ce ar trebui să fie cazul la instalații noi), este suficient să închideți valvele doar la radiatorul schimbat, să goliti apa din acesta prin ventilul de aerisire și să-l înlocuiți fără a atinge restul sistemului. Sistemul trebuie golit complet doar dacă valvele de închidere lipsesc sau nu etanșează.

Pe ce parte se conectează admisia și refularea la panoul VK?

În mod standard, admisia (H – apă caldă de la centrală) este racordul stâng al blocului de valve și refularea (R – întoarcere la centrală) este racordul drept, dacă priviți blocul din față. Verificați întotdeauna documentația modelului – la anumiți producători este invers sau blocul este reglabil. Amestecarea nu va deteriora imediat radiatorul, dar va reduce performanța și precizia reglării.

Poate fi întors un radiator cu racord inferior și să aibă blocul de valve pe partea stângă?

Depinde de model. Unele panouri VK permit mutarea blocului de valve de pe partea dreaptă pe partea stângă – este suficient să demontați blocul și să-l mutați. Alte modele nu permit acest lucru și se vând separat ca „stângi" sau „drepte". La comandă, verificați din ce parte ies conductele și alegeți modelul corespunzător. Robustitatea racordului inferior constă tocmai în faptul că, la o planificare corectă a distribuției, nu aveți nevoie deloc de a-l întoarce.

Câte straturi de teflon sunt suficiente la racordul filetat al radiatorului?

Pentru filetul G1/2" (standard la racordurile panourilor VK) sunt suficiente 3–5 straturi de bandă de teflon de 12–15 mm lățime, înfășurate întotdeauna în direcția filetului (adică, privind filetul de sus în jos, în sensul acelor de ceas). Întindeți ușor banda și asigurați-vă că nu depășește capătul filetului. Alternativă este cânepa cu pasta Fermit sau Loctite 577 – ambele metode sunt la fel de fiabile dacă sunt folosite corect.

De ce partea superioară a noului meu radiator este rece?

Cauza tipică este aerul în radiator. Aerișește-l cu un șurubelniș pătrat (5 mm) la ventilul de aerisire din colțul superior al panoului – rotește-l cu o sfert spre stânga, așteaptă până când începe să curgă apă, apoi închide. Dacă după aerisire radiatorul încă nu se încălzește uniform, verifică debitul: la o pre-reglare prea scăzută a blocului de valve, debitul poate fi insuficient. Mai multe informații în articolul Aerisirea și reglarea debitului la radiatoare cu racord inferior.

Ce distanță să lăsăm între radiator și podea?

Cel puțin 10 cm, ideal 12–15 cm. Această distanță este necesară pentru o curență aeriană corectă sub radiator – aerul rece intră de jos, trece prin convectoare (lameli) între panouri, se încălzește și urcă. Dacă radiatorul este prea jos sau dacă sub el este un covor introdus exact până la panou, performanța radiatorului scade și, în plus, covorul de sub radiator se încălzește.

Concluzie și rezumat practic

Montarea unui radiator cu racord inferior este posibilă și pentru un amator priceput, dar fiecare pas necesită atenție. Cel mai important factor al succesului este pregătirea detaliată: măsurarea corectă a poziției consolă și a racordurilor, verificarea direcției admisiei și refulării, etanșarea de calitate a conexiunilor filetate și aerisirea atentă după pornirea sistemului.

Pentru cei interesați de o înțelegere mai aprofundată a aspectelor de montaj, vă recomandăm să citiți și articolul Dimensiunile radiatoarelor 21VK – cum alegeți corect înălțimea și lățimea panoului și Defecțiuni frecvente la radiatoare cu racord inferior și cum le rezolvați, unde găsiți soluții pentru probleme care pot apărea chiar și după o montare aparent corectă. Iar dacă nu sunteți siguri privind alegerea puterii, nu ignorați nici Întrebări frecvente despre radiatoarele cu racord inferior – un rezumat concis al răspunsurilor la cele mai comune întrebări ale clienților.

Un radiator cu racord inferior montat și reglat corect va funcționa fără probleme zeci de ani – și acesta este exact obiectivul pentru care merită să faceți montajul cu atenție de la început.

Aveți întrebări despre această temă?

Nu știți cum să alegeți sau aveți o situație concretă în casă? Scrieți-ne – cu plăcere vă oferim sfaturi.